Insectes: Araignées rouges, texte de Pierre Gingras: L'une des calamités les plus fréquentes à cette période porte le nom d'araignée rouge. Ces bestioles, dotées de trois paires pattes au stade larvaire et de quatre paires au stade adulte, ne sont ni des insectes ni des araignées, mais plutôt des tétranyques. Des acariens qui sucent goulûment la sève de nos plantes. Et quand les conditions ambiantes leur sont favorables, c'est à dire un milieu sec et chaud, comme c'est le cas de la plupart de nos appartements de décembre à avril, ils se multiplient à une vitesse étourdissante.
Traitement recommandé contre les acariens (minuscules araignées rouges) Si vous ne suivez pas les conseils à la lettre, vous aurez probablement perdu votre temps. Quels produits utiliser? Les savons insecticides font l'affaire. Mais je me permets, une fois de plus, de vous soumettre la recette que le Jardin botanique de Montréal utilise avec succès dans ses serres : première solution : 20 ml de savon insecticide et 20 ml d'alcool à friction dans un litre d'eau ; deuxième solution : 10 ml d'huile de dormance dans un litre d'eau. Un seul arrosage par semaine suffit, mais en utilisant à tour de rôle chaque solution. Durée du traitement : cinq semaines. Ce traitement permet d'éliminer une foule d'autres insectes indésirables, comme les thrips, les cochenilles ou encore les pucerons pour ne nommer que ceux-là.

Culture: -
Semis-germination: Les graines se conservent 1 an au sec à 3 ou 4°C (au frigidaire). Semis: Faire tremper 24 heures dans de l’eau chaude, stratification non requise, entailler la coque très minutieusement, semis à couvert de 25°C à 28°C. Sol: 50% de terreau horticole et 50 % de sable ou perlite, 5 heures de lumière vive par jour (soleil ou néon). Germe en 3 à 6 semaines à 90%. La chaleur et la lumière sont importantes pour réussir. Peut être très lent à germer.

Culture: Il peut être cultivé tel un arbuste ou un petit arbre. En nature il peut atteindre 5 à 8 pieds et est deux fois moins large que haut. La forme du tronc, le feuillage et les fleurs sont tous très attrayants. La base est large (obesum) et de différentes formes. L'arbre possède de magnifique et longues feuilles vertes, lustrées. Elles tomberont toutes en hiver. La Rose du Désert développe un tronc massif avec l'âge, mais fleurira très tôt, habituellement lorsqu'il aura atteint 6" de haut. Taillez seulement après l'hiver. Évitez les tailles sévères. Les nouvelles pousses peuvent être taillées régulièrement. Lavez-vous les mains après la taille, le latex de son bois exposé est poison. Zones de rusticité 9 -11, (4-5°C) en hiver. De longues périodes sous 4°C pourraient tuer le bout de certaines branches. En Été, si possible, placer l'arbre en plein soleil ou à un endroit partiellement ensoleillé. Il a besoin de beaucoup de lumière et d'air frais. Placez au soleil en Hiver. Idéalement, la température ne devrait jamais descendre sous 12 °C. Toutefois, en Hiver, il est préférable de conserver l'arbre entre 12-16ºC, donnez à l'arbre la période de repos dont il a besoin. Utilisez un mélange constitué de 2 parties de mousse de sphaigne pour une partie de sable. Il aime un sol légèrement alcalin. Fertilisez au printemps et en été. Arrosez régulièrement lors de la croissance, conservez plutôt sec en hiver. L'arbre a besoin d'un excellent drainage. Il perdra des feuilles prématurément s'il est trop arrosé.
Germination: Étendre les semences à plat et les recouvrir d'un peu de sol léger, sablonneux. Arrosez seulement lorsque le sol est presque sec. La germination se produit à une température autour de 29°C, et après un mois, le plant devrait avoir six feuilles. L'arbre fleurit habituellement la même année qu'il a été ensemencé.
2013/12/14: J'ai finalement dû me défaire de tous mes adéniums, et de bien d'autres plantes aussi, car j'étais envahi par les cochenilles depuis plus d'un an, et incapable de m'en défaire. J'ai éliminé toutes les plantes sensibles aux cochenilles, dont les adéniums. Les cochenilles ont énormément ralenti la croissance de mes adéniums, surtout la floraison en s'attaquant constamment aux nouvelles pousses et bourgeons de fleurs. N'eût été des cochenilles, j'aurais vraiment eu un bon succès, car mes plants étaient assez beaux malgré tout. Très belle plante. Les adénium Zaftig Moon et Flagrant Delight n'ont pas eu le temps de fleurir, trop envahi par les cochenille, seulement le Super Perfume a réussi à fleurir malgré tout. Voir photos ci-bas.

Les adéniums sont aussi très sensibles aux araignées rouges, voir en haut de page des recommandations de traitement.

Il existe des variétés acaule et d'autres variétés sur tiges. L'aloe est un genre contenant environ 400 espèces plantes succulentes à fleurs. Le plus commun et bien connu d'entre eux est l'aloe vera, ou "vrai aloès". Le genre est originaire d'Afrique et est commune dans la province de l'Afrique Cap-Sud, les montagnes de l'Afrique tropicale, les régions voisines telles que Madagascar, la péninsule arabique et les îles de l'Afrique. La plupart des espèces d'Aloe forment une rosette de grandes feuilles épaisses et charnues. Les feuilles sont souvent en forme de lance avec un sommet pointu et une marge épineuse. Les fleurs d'aloes sont tubulaires, souvent jaune, orange, rose ou rouge, en grappes denses et pendent au sommet de tiges sans feuilles simple ou ramifiée. Certains Aloès originaire d'Afrique du Sud sont arborescente.
Culture: Culture facile pour la plupart des espèces. "Les aloès demandent un fort ensoleillement et la plupart affectionnent le plein soleil. Elles ont besoin d'un sol à la fois riche et poreux : un mélange 1/3 de terre de jardin, 1/3 de sable grossier, 1/3 de terreau bien décomposé. La plupart des aloès préfèrent ne pas être exposées à des températures négatives : il est donc nécessaire de les planter en pot pour pouvoir les mettre sous abri l'hiver. Mais de nombreuses espèces vivent dehors dans le sud de la France, même en hiver (Aloe maculata, A. ciliaris, A. arborescens ou encore A. alooides). Les arrosages doivent être copieux l'été et faibles voire nuls l'hiver." Wakipedia
Semis-germination: Il faut placer les graines en pot, sur un mélange 1/2 sable grossier - 1/2 terreau bien décomposé et les recouvrir d'une très fine couche de sable grossier. Maintenir toujours humide, mais pas détrempé, jusqu'à la germination.

Les cycadaceae sont des gymnospermes, proches parentes des conifères. Elles peuvent produire des cônes gigantesques.

On les appelle le plus souvent "Amaryllis" par abus de langage botanique. Il existe de véritables amaryllis, ce qui cause de la confusion. Les bulbes fréquemment cultivés en intérieur sont des Hippeastrum.

Une plante d'intérieur, bulbeuse à fleurs, très exotique. Elle produit un très gros bulbe qui donne une fleur tout aussi énorme. Plante exotique très spectaculaire. Les fleurs peuvent être rouges, orange, roses, blanches, jaunes, vertes ou bicolores et simples ou doubles. La floraison dure environ deux semaines... et plusieurs bulbes produisent une deuxième tige florale au moment où la première s'apprête à faner. Habituellement la tige florale sort en premier et les feuilles plus tard. Fleurit de 6 à 8 semaines après sa mise en terre. La floraison dure environ 15 jours.
Culture: Choisissez un pot avec un drainage, de 5 à 7 cm plus large que le bulbe. Le bulbe n'a pas besoin d'être entièrement couvert de terreau, la partie supérieure peut rester exposée. Arrosez modérément au début, puis de façon normale, soit en humidifiant bien le terreau dès qu'il est sec au toucher, une fois que le bulbe commence à pousser.
Il n'est pas nécessaire d'exposer la plante à la lumière pendant la floraison, on peut la placer là où elle sera la plus évidente.
"Après la floraison, le bulbe est déjà en mode de préparation à la prochaine floraison. On coupe la tige florale (mais pas les feuilles !) et on place le bulbe devant une fenêtre ensoleillée. Les feuilles s'allongeront et sans doute d'autres viendront les rejoindre. Vous fertilisez avec un engrais tout usage, selon le mode d'emploi et maintenez ce régime durant tout l'hiver, le printemps et l'été. Pour stimuler la prochaine floraison, il peut être nécessaire de faire dormir le bulbe un peu. Au mois de septembre, donc, vous arrêtez les arrosages complètement. Quand le feuillage jaunit, coupez-le. Le bulbe est désormais en dormance. Habituellement on le place hors de la vue durant cette période. Contrairement à une bizarre d'idée qui court, il n'est pas nécessaire de mettre le bulbe au frigo ! Cela peut même le tuer ! Une température ambiante est adéquate pour la dormance de cette plante. Au bout de trois mois environ, vous recommencez les arrosages. Et avec un peu de chance, votre amaryllis sera de nouveau en fleurs en aussi peu que quatre semaines !" Larry Hodgson
Cycle de vie: La plupart des variétés fleurissent au printemps. Elles développent leurs feuilles durant la floraison, ou après (moins décoratif). L'arroser pour la maintenir en végétation jusqu'à fin septembre. Durant tout l'été les feuilles permettent de reconstituer les réserves du bulbe. Fin septembre l'arrêt de l'arrosage provoque l'entrée en repos, avec perte des feuilles. Environ trois mois après, l'arrosage progressif déclenche un nouveau cycle, avec floraison si le bulbe est assez gros.
Choisir un pot lourd, en terre. Sinon, ou si acheté dans un pot plastique, le mettre dans un cache pot pesant. Lorsque la hampe grandit, elle penche généralement assez fortement vers la lumière. Le poids des fleurs peut faire basculer l'ensemble si on utilise un petit pot de plastique léger.
On peut proposer un mélange de : - 1/3 de terre de jardin - 1/3 de sable grossier pour le drainage - 1/3 d'humus ou de terreau bien décomposé ou encore de tourbe. Le risque de ce dernier 1/3, les matières organiques, est de favoriser la pourriture. On l'évite pour certaines espèces botaniques. On peut y ajouter 1 cuillerée à dessert de poudre d'os et un engrais à libération prolongé faible en azote.
Conserver le bulbe pour une deuxième floraison. Les fleurs seront plus belles la deuxième année. Les racines n'ont pas eu le temps de se reconstituer complètement la première année, la plante n'est pas dans un état physiologique favorable pour donner le meilleur d'elle-même dès la première floraison.
Le pot peut être sorti dehors dès que le gel n'est plus à craindre. Il ne sera rentré que pour la mise en repos, en septembre-octobre. On choisi une place ensoleillée pour le printemps et la fin d'été. Une ombre légère semble préférable à la mi-journée lors des périodes les plus chaudes de l'été. L'arrosage maintiendra le substrat légèrement humide en permanence. Pendant la saison chaude cela nécessite des arrosages quasi quotidien, surtout si le pot est trop petit.
Placer en dormance dans emplacement frais (13°C) très lumineux est disponible on peut y placer la plante encore feuillue, avec seulement un arrosage très léger toutes les 3 semaines environ. Sinon, une fois la terre sèche, on peut couper les feuilles restantes et ranger le pot au frais en y laissant le bulbe en terre (hors gel, lumière indifférente). Au frais (9-13°C) et presque au sec, la plante reste en repos (avec ou sans feuilles). Une durée de repos de 2 à 3 mois est nécessaire pour induire une prochaine floraison.
Maladies: "Les problèmes les plus fréquents sont les acariens (Steneotarsonemus laticeps d'environ 0,2 mm et les araignées rouges ou jaunes) et les souches de phytophtora ou autres champignons (la plus fréquente étant Stagonospora curtisii) Symptômes d'infection par Stagonospora : des taches rouges qui deviennent longitudinales avec le temps, croissance un peu réduite, tiges florales en angle et à la fin pourriture du bulbe. Les bulbes très affectés doivent être jetés. Si le bulbe est encore peu touché, on peut essayer un traitement en eau chaude : le bulbe (de préférence sans feuilles) est mis dans l'eau à 40-46°C ; maintenir la température constante pour au moins 30 minutes. Les recherches sur les bulbes cultivés en champ ouvert ont montré qu'à 46°C Steneotarsonemus est détruit aussi. Dans son environnement naturel (Afrique du Sud) les températures en été montent à 50°C à l'ombre et les plantes sont très résistantes aux maladies, mais les exemplaires qui viennent des endroits plus frais peuvent avoir du mal à supporter des températures si élevées. Steneotarsonemus laticeps est difficile à contrôler après l'infection. On recommande un traitement préventif à l'achat des nouveaux bulbes. Solutions biologiques : souffre en poudre, charbon de bois en surface de sol, eau oxygénée en pulvérisation, plantes "compagnon" : Allium et bien d'autres." Wakipedia
Mon expérience de culture: Plusieurs bulbes achetés en nov 2003. Une première belle floraison en décembre 2003. J'en avais gardé 1 plant que j'ai mis à l'extérieur tout l'été, en pot, tout en lui accordant peu d'intérêt et de soins. Il s'est facilement adapté à l'extérieur et à même résisté aux premiers gels d'automne (jusqu'à - 4ºC), ce qui m'a surpris. Je l'ai rentré vers le 7 nov et la plante s'est remise à pousser rapidement. J'ai obtenue une deuxième très belle floraison. Je l'ai éliminé par la suite, car les plants prennent pas mal d'espace dans la maison, pour une floraison annuelle de seulement 2-3 semaines. Mais les fleurs sont d'une beauté incomparable.   
Références: Le Soleil, Larry Hodgson, 24 avril 2007 || http://www.amaryllidaceae.org/Hippeastrum/culture.htm || Wakipedia ||

Culture: Choisir un pot de circonférence légèrement supérieure à celle du bulbe. L’amaryllis aime être à l’étroit.
Déposer une couche de gravier au fond du pot, puis un mélange à parts égales de terre de jardin, de terreau et de sable.
Placer le bulbe, racines vers le fond, en le laissant dépasser d'au moins 1/3 de sa hauteur.
Conserver l’amaryllis à l’ombre dans un endroit frais (15 °C) pendant quelques semaines, le temps que le bulbe s’enracine bien.
Après 6-8 semaines, placer la plante en plein soleil (devant une fenêtre) dans une pièce chauffée autour de 22 °C.

Hedera helix, le lierre anglais.
Il est offert dans une grande quantité de variété, soit au feuillage découpé de diverses façons et de différentes couleurs.
Il supporte bien la taille et grimpe bien. Il est intéressante pour faire, entre autres, des sculptures horticoles. Il développe des racines adventives aux noeuds, ce qui lui permet de s'étendre indéfiniment.
Culture comme plante de maison: À l'intérieur, les tiges peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres. Il demande une luminosité de moyenne à faible (très peu exigeante en lumière selon mon expérience), une humidité et un arrosage moyen. Température de la pièce de normale à fraîche, idéale de 16-ºC.
Insectes: Il est très sensible à l'araignée rouge, une mite presque invisible à l'oeil nu. Elle provoque le jaunissement des feuilles et prolifère dans des conditions chaudes et sèches, comme on retrouve souvent dans nos maisons. Mieux vaut si possible placer ces plantes dans des conditions fraîches à froides et d'y placer un humidificateur. Il est difficile de se défaire des araignées rouges avec du savon insecticide, surtout si elles sont très nombreuses. Il faut faire un traitement par semaine en traitant des 2 côtés des feuilles, jusqu'à ce que de nouvelles pousses commencent à pousser. Il est aussi possible de rincer les feuilles et branches dans l'évier, sous l'eau courante pour les déloger, et ce en plus des traitements au savon insecticide.
Je suis surpris de constater que, dans certaines conditions, elle peut développer des crampons ou vantouses à l'aiselle des feuilles, pour se fixer solidement au mur peint, au plafond ou autres.

Petite plante ligneuse présentant un feuillage très ornemental, qui apportera une touche colorée à votre intérieur. Tiges ligneuses portant des feuilles d’environ 4 cm de long, ovales et duveteuse, de couleur vert sombre, largement tachetées de rouge, rose, blanc... Petites fleurs de couleur magenta à violet regroupées en grappes terminales.
Culture: Cultiver à une température supérieure à 10ºC. Les plantes que l`on trouve chez les fleuristes ont été généralement traitées avec un retardateur de croissance pour leur donner un aspect plus compact.La plante que l`on vient d`acheter poussera donc brusquement.Pour qu`elle garde son aspect buissonnant,on pincera l`extrémité des tiges. L`hypoestes vit de longues années,mais perd de sa beauté au fil des ans. Il vaut mieux en faire des boutures tous les ans et jeter la plante.
Plante facile à cultiver;rabattre régulièrement les tiges à 40 cm environ. Pincer les jeunes plantes obtenues par bouturage pour leur donner un aspect buissonnant.
Empotage: rempoter tous les ans, au printemps, dans des pots relativement petits; utiliser un mélange classique à base de terre de jardin.
Arrosage: Arroser si possible avec de l`eau de pluie.Brumiser fréquemment la plante et la placer sur de la tourbe humide ou sur un lit de cailloux humides.
Engrais: de mars à août, donner de l`engrais liquide toutes les trois semaines; se conformer aux indications portées sur l`emballage.
Lumière: un rideau est nécessaire auprès d`une fenêtre. Si la plante n`a pas assez de lumière,ses taches disparaîtront.Exposée à la lumière indirect, elle aura un feuillage éclatant.

Culture: "Le laurier-rose requiert beaucoup de lumière et même le plein soleil en toute saison. Placez-le près d'une fenêtre orientée au sud. À l'été, si possible, placez-le à l'extérieur dans un lieu ensoleillé et bien aéré. Si vous ne pouvez le sortir à l'été, une température de 20 à 24 ºC est idéale dans la maison, mais il tolère aussi les températures plus élevées. Pour stimuler la floraison, il est important de lui fournir une période de repos en hiver dans une pièce fraîche (12 à 14 ºC, jamais en dessous de 7 ºC) et bien éclairée.
La culture du laurier-rose est relativement difficile car, pour refleurir, cette plante a besoin d'une période de repos au froid et d'une bonne taille après sa floraison.
Arrosage et fertilisation : En été, si la plante est placée à l'extérieur, arrosez régulièrement car le substrat sèche très rapidement. Si elle reste à l'intérieur, arrosez-la avec de l'eau à température ambiante de façon à bien humidifier le terreau. Laissez sécher le substrat légèrement entre les arrosages. En hiver, réduisez nettement les arrosages, sans jamais laisser les racines se dessécher. Cette plante doit être fertilisée régulièrement durant la période de croissance active, soit d'avril à septembre, surtout lorsqu'elle est cultivée à l'extérieur. Utilisez, à toutes les deux semaines, un engrais équilibré pour plantes d'intérieur ou un engrais tout usage comme le 20-20-20, à demi-dose. Cessez la fertilisation à l'hiver.
Taille et entretien : Taillez la plante immédiatement après la floraison, avant de la rentrer à l'intérieur pour l'automne. Rabattre les tiges de moitié pour conserver un port compact et pour obtenir une floraison plus abondante l'année suivante.
Rempotage : Seuls les jeunes plants ont besoin d'être rempotés chaque printemps dans un pot légèrement plus grand. Lorsque les plants ont atteint 1,5 mètre ou plus, rempotez-les à tous les deux ou trois ans en utilisant le même pot et en taillant les racines périphériques à chaque rempotage. Utilisez un substrat qui se draine bien composé, par exemple, de terreau pour plantes d'intérieur et de terreau à base de tourbe de sphaigne et de perlite. Multiplication : Par bouture ligneuse. " Jardin Botanique de Montréal

Culture: La plus facile des plantes d'intérieur selon L. Hodgson. Elle pousse à l'ombre ou au soleil, dans des sols très secs ou très humides, riches ou très pauvres. Elle survit à toutes les conditions et n'est pas tuable, sauf si on la met dehors en plein hiver. Toutefois, cette plante préfère un bon éclairage, quelques heures de lumière indirect par jour, et un arrosage en profondeur quand son terreau est sec. Aussi, il est à son plus beau si l'humidité intérieure est d'au moins 50%. Pincez-le de temps en temps pour obtenir une croissance plus dense.
S'utilise en panier suspendu, mais si on la place près d'un mur, elle finira par s'y fixer grâce à ses racines aériennes et montera jusqu'aux plafond.
Multiplication: Très facile à multiplier. On prend un morceau de tige avec au moins 2 nœuds (points d'attache des feuilles) et on le pique dans un terreau humide. Elle s'y enracinera en moins d'un mois.
Notes: Plante originaire des Caraïbes. La dimension des feuilles est variable, plus petite lorsqu'elle est retombante, plus grande lorsqu'elle monte. Ils peuvent parfois atteindre 50 cm de long par 35 cm de large à la tête d'un arbre dans la nature. Ce fut longtemps la plante d'intérieur la plus cultivée de la planète, elle est encore dans les 10 plus populaires. C'est un excellent dépollueur de l'air et il absorbe la poussière comme pas un, il s'en nourrit.
Références: L. Hodgson, Le Soleil, 21 novembre 2009.

Zone: Plante d'intérieur      Exposition: SMO     Hauteur: cm     Largeur: cm
Floraison: Ne fleurit pas dans nos maisons, inflorescences verdâtres dans la nature.

Notes: L'arbre peut vivre de 300-400 ans. Les arbres qui originent de semis vivent le plus longtemps - 400 ans. Parfois sa hauteur ne dépasse pas 2 mètres et sa forme buissonnante n'est pas rare. Tige noueuse, tordue, irrégulière. Charpente ramifiée, feuillage dense. Bois très dur, lourd et résistant, bois de grande qualité. Feuilles épaisses, caduques, coriaces, vert foncé. Les fleurs apparaissent au printemps, presque en même temps que les feuilles. Les fleurs des arbres femelles débute 3-4 jours plus tard que celle des plants mâles. Les fleurs durent de 12-15 jours. Il commence à fructifier seulement vers l'âge de 10 ans. || 2017/04/24: Mes 4 plants sont morts durant l'hiver 2016-2017, dans leur pot dans la maison. ||

Appelé souvent le frangipanier, est un genre botanique se composant principalement de buissons et d'arbres feuillus originaires d'Amérique centrale (Mexique, Venezuela) et acclimaté en Asie. Les différentes variétés de plumeria donnent des fleurs allant du jaune au rose.
La sève et les fruits du frangipanier/Plumeria sont toxiques.
Les fleurs parfumées quant à elles sont comestibles et parfois utilisées en pâtisserie.
Floraison: Les fleurs très odorantes du frangipanier/Plumeria apparaissent quand la plante est âgée de 4 ou 5 ans. Elles sont longuement tubulées et sont réunies en bouquets arrondis à l'extrémité des rameaux. Chaque fleur a 5cm de diamètre et l'inflorescence volumineuse peut mesurer 25cm et peut compter jusqu'à 160 fleurs. On trouve des frangipaniers/Plumeria aux fleurs très diversement colorées. Les coloris les plus fréquents sont le blanc, le rose, le rouge et le jaune. Mais les hybridations permettent maintenant d'obtenir quasiment toutes les couleurs possibles. La floraison s'échelonne généralement de mars à octobre. Les conditions d'hivernage et le temps d'ensoleillement peuvent réduire ou allonger ce temps de floraison, voire le décaler.
Description: Un plumeria en pot excédera rarement une hauteur de 3m. Dans son habitat naturel, il atteint souvent plus de 8m.
C'est un arbre à feuilles caduques présentant une tige et des rameaux succulents. En pot, c’est un arbuste assez rameux. Les feuilles allongées et acuminées présentent une forte nervure et des veinures marquées et régulières. Elles sont épaisses, charnues et situées à l’extrémité des rameaux. Cette plante exotique est principalement cultivée pour ses splendides fleurs estivales, le plus souvent blanches et à l’odeur suave. Il est reconnu pour ses extraordinaires facultés d’adaptation à des milieux extrêmement différents. On le trouve aussi bien dans des zones arides et pauvres que dans des sols humides et riches. Ces qualités en font une excellente plante d’intérieur. Attention à la sève qui est toxique quand elle est ingérée. Il vit très longtemps en intérieur quand les conditions de culture lui conviennent.
Excellente plante de véranda ou de serre. Une situation à l'extérieur en été lui conviendra très bien à un endroit très ensoleillé. En intérieur placez le sur un rebord de fenêtre bien ensoleillé ou devant une baie vitrée. Il aime une bonne aération, évitez-lui les atmosphères trop confinées.
Si votre plante manque de soleil, les feuilles seront plus grandes que la normale, d'un vert plus foncé, les tiges et les fleurs malingres.
Entretien Respectez une période de repos marquée. Veillez aux arrosages et à une bonne aération de la plante.
Durant la saison de croissance, les températures habituelles d'un intérieur conviennent. Aimant une bonne ventilation, la plante se portera très bien à l'extérieur, au soleil et en situation abritée. A l'intérieur, il est important de maintenir une bonne aération. En hiver, il est recommandé de le laisser au repos pendant 2 à 4 mois. Maintenez-là dans un local hors gel. Des températures comprises entre 10 et 15°C sont parfaites.
Arrosage:  Il a besoin de beaucoup d'eau pendant sa période de croissance, mais ne supporte pas l'eau résiduelle. Arrosez donc abondamment, mais laissez le mélange sécher sur près de sa moitié entre chaque arrosage et videz systématiquement la soucoupe Si vous avez le moindre doute, mieux vaut ne pas assez arroser que trop car les racines pourriraient facilement. En automne, le feuillage commence à tomber et le frangipanier/Plumeria se prépare à entrer en dormance. Diminuez progressivement les arrosages jusqu'à laisser quasiment la plante au sec jusqu'à la reprise de la végétation au printemps. La plante aura un aspect flétri mais ne vous inquiétez pas, elle repartira au printemps dès que les jours s'allongeront, qu'elle sera placée à la chaleur et à la lumière et que vous reprendrez vos arrosages réguliers.
Engrais : Effectuez un apport d'engrais riche en phosphore comme un engrais à tomates tous les quinze jours au printemps, puis toutes les semaines en été. Cessez tout apport durant la période de dormance.
Rempotage : Le compost doit être très drainant et le pot, suffisamment important pour contenir ses racines vigoureuses. Rempotez les jeunes plantes chaque printemps et surfacez les sujets plus âgés. Placez une bonne couche de billes d'argile ou de tessons de bouteilles au fond du pot. Utilisez un bon terreau mélangé à du sable, à des graviers ou des billes d'argile. Un compost pour cactus convient également.
Problèmes de culture: Un des principaux problèmes rencontrés provient d'un excès d'arrosage. La plante s'affaisse en cas de froid ou si elle est trop arrosée. Placez-la à la chaleur et laissez sécher le mélange entre chaque arrosage. Évitez surtout l'excès d'eau en hiver. Un excès d'eau peut provoquer également le noircissement de certaines parties de la plante. Supprimez les portions atteintes.
Parasites Les cochenilles farineuses s'implantent parfois sur la plante. Éliminez-les à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool à brûler ou d'alcool dénaturé. En cas d'attaque sévère, utilisez un insecticide systémique.
Multiplication : Se multiplie par boutures terminales. En Avril, prélevez des boutures de 15 à 20cm, juste au-dessous d'un noeud. Enlevez les feuilles inférieures et arrêtez l'écoulement de sève en plongeant les plaies dans de l'eau froide. Laissez sécher vos boutures quelques jours puis trempez les tiges dans de la poudre d'hormones de bouturage. Plantez en pots de 8cm remplis d'un mélange humide de tourbe et de sable. Enfermez dans un sachet de plastique transparent ou dans une caissette de multiplication. Conservez au soleil tamisé et à des températures comprises entre 21 et 27°C. Lorsque la croissance reprend, ôtez progressivement le sachet de plastique puis traitez les jeunes plants de frangipanier/Plumeria comme des sujets adultes. Durant la première année, les boutures sont très fragiles. Ne cherchez pas à les rempoter. Faites-le l'année suivante.
Semis: Humidifiez vos graines durant 24 heures dans l’eau tiède. Remplissez des petits pots avec un terreau bien aéré pour semis (un mélange pour idéal pour la suite: terreau 60% + sable 20% + gravier 20%). Arrosez votre substrat, laissez l’excédent d’eau s’écouler correctement par le fond du pot (le pot ne doit pas rester dans une soucoupe remplie d’eau !). Lorsque le terreau est bien drainé, planter une graine par pot en insérant la partie lourde ou enflée de la graine verticalement à moins d’un cm de profondeur. Laissez exposer à l’air libre la « plume » ou l’ailette ou l'aileron de la graine. Placez les pots dans un endroit chaud (c’est le plus important) devant une fenêtre exposée sud par exemple. Essayez de garder une température élevée durant cette phase (idéalement 28°C le jour). Vaporisez de l’eau 2 ou 3 fois par jour (utilisez un vaporisateur ou un brumisateur recyclé…). La terre doit toujours rester humide, mais jamais détrempée. La germination se produit entre 7 et 21 jours (en fonction des espèces, de la température et de la lumière solaire). Lorsque la jeune plante compte 2 petites feuilles il est temps de transférer dans un pot un peu plus grand. Continuez de vaporiser la plante sans excès d’eau.

La variété tricolor est pas mal moins résistante au froid.

Par Larry Hodgson: La vaste majorité des espèces sont épiphytes: elles poussent sur d’autres plantes, notamment fixées sur une branche ou tronc d’arbre. Mais ce ne sont pas des parasites et ne nuisent pas à leur hôte. Elles y vivent accrochées, tout simplement. Certaines espèces sont toutefois terrestres ou se fixent sur des roches ou des falaises.
On divise souvent les tillandsias en deux groupes, mésiques et xériques :
- Tillandsia cyanea est un tillandsia mésique typique. Il peut se cultiver en pot et produira alors des racines absorbantes. Les tillandsias mésiques (de milieu humide) poussent dans des forêts pluviales ou à l’ombre, là où l’humidité ambiante est importante. Ils sont entièrement verts et ont des feuilles minces et plutôt molles. Certains sont des plantes-citernes: elles ont une coupe centrale qui capte l’eau, la forme la plus typique de leur famille, les Broméliacées, et s’abreuvent en grande partie de cette coupe. D’autres sont sans coupe et absorbent surtout l’eau par leur feuillage. Toutefois, la plupart des tillandsias mésiques ont la capacité de produire des racines «normales» — longues, abondantes et qui absorbent l’eau — si on les plante en pot. Ainsi ils diffèrent des tillandsias xériques qui ont perdu cette capacité.
- Tillandsia tectorum est un tillandsia x érique si couvert d’écailles qu’il paraît blanc. Ce sont les tillandsias xériques (de milieu sec) qu’on nomme habituellement filles de l’air. Il s’agit d’épiphytes extrêmes, habitués à un milieu souvent très exposé et très sec. Ils n’ont pas de coupe centrale. Leurs feuilles sont habituellement épaisses et plutôt rigides. Certains poussent dans le désert, parfois en épiphyte sur les cactées, mais plus typiquement dans des forêts tropicales sèches. Ils absorbent plutôt l’eau nécessaire à leur survie par leurs feuilles, à partir de la pluie, de la rosée ou même de l’humidité atmosphérique. Ainsi on les appelle tillandsias aériens. Les tillandsias aériens ont typiquement un feuillage au moins légèrement grisâtre, sinon carrément argenté, car il est couvert de trichomes, soit des écailles blanchâtres. Ces trichomes ont la capacité d’absorber l’eau et les minéraux, ce qu’ils font à la place des racines. Un tillandsia aérien fraîchement arrosé paraîtra presque vert, car les trichomes deviennent translucides quand ils sont chargés d’eau, mais reprendra sa couleur gris-vert lorsque l’eau est absorbée par les cellules sous-jacentes. Et les racines dans tout cela? Tel que mentionné, chez les tillandsias aériens, elles n’absorbent pas l’eau et les minéraux comme le feraient celles d’une plante ordinaire, mais servent surtout à fixer la plante à son support. Elles sont petites et peu nombreuses, même absentes...
Fixer ou non les tillandsias
Il n’est pas absolument nécessaire de fixer les tillandsias à quelque support que ce soit. Vous pouvez tout simplement les placer sur une tablette ou sur une assiette décorative, les arroser et ils pousseront. Vous pouvez les fixer sur un morceau de bois, une pierre ou tout autre objet décoratif au moyen d’une colle comme Liquid Nails ou Goop, une colle chaude (non, elle ne chauffe pas assez pour les brûler) ou même un scellant à base de silicone. Pour cacher la colle, appliquez un peu de sphaigne ou de mousse sèche sur la colle, mais pas trop, car vous ne voulez pas que la base de la plante reste humide longtemps et les mousses retiennent l’eau. On peut aussi les fixer avec du fil à pèche transparent ou du fil métallique. Notez que c’est par la base de la plante, là où il y a généralement quelques racines, qu’il faut la fixer à son support, non pas par les feuilles. De nos jours, les stylistes les insèrent souvent dans des globes de verre, à travers des pierres et des lichens séchés colorés, sans les y fixer. Ainsi on peut les sortir pour l’arrosage. D’autres vendeurs insèrent les tillandsias dans des coquillages, des petits pots en céramique, des objets trouvés et j’en passe. Si vous voulez imiter ce style, prenez le pot de votre choix et remplissez-le de terreau à orchidées, très aéré, ou même de gravier, mais jamais de terreau pour plantes d’intérieur, beaucoup trop dense et humide.
Culture Éclairage
Les vendeurs de tillandsias aériens suggèrent souvent un emplacement «bien éclairé, mais sans soleil direct»… ce qui en général tue peu à peu les plantes. Ils ont appris cette information des producteurs qui vivent presque uniquement sous les tropiques où le plein soleil est très intense. Dans les régions septentrionales, cependant, il faut du soleil direct, au moins quelques heures par jour, pour maintenir ces plantes à long terme. Une fenêtre orienté est, sud ou ouest peut convenir. Pendant l’hiver, placez-les même au plein soleil si possible. On peut aussi les cultiver sous une lampe fluorescente ou DEL intense, à environ 30 cm sous la lampe. C’est la situation idéale pour les plantes en terrarium, car ses lampes chauffent peu.
Arrosage
Comme les tillandsias aériens n’absorbent pas d’eau par leurs racines, il faut les arroser par leur feuillage… et cela pose un problème pour le jardinier, car le feuillage doit aussi servir pour la respiration de la plante. S’il est toujours couvert d’eau, la plante ne pourrait pas respirer. Donc, il faut bien humidifier le feuillage, mais aussi, bien le laisser s’assécher si vous voulez voir votre tillandsia profiter. Idéalement vous les arroserez le matin de façon à ce que la plante soit bien au sec le soir. Le feuillage doit être sec la nuit, car les tillandsias font de la photosynthèse et respirent alors uniquement la nuit. Pour bien arroser des tillandsias, faites-les tremper dans l’eau. La technique la plus efficace pour arroser un tillandsia est de le plonger dans l’eau. Enlevez la plante de son support et tenez-la sous l’eau quelques minutes, même une heure ou deux. S’il est sur un support, plongez-le dans l’eau aussi. Après, inversez et secouez le tillandsia pour enlever tout surplus d’eau. Normalement, un «trempage» par semaine suffira pour les espèces à feuillage très argenté ou grisâtre sous les conditions normales, mais pour ceux à feuillage vert, ou si l’air de votre demeure est très sec, deux ou trois trempages hebdomadaires peuvent être nécessaires. Si vous voyez la marge des feuilles s’enrouler un peu vers le centre, c’est signe que la plante est déshydratée et alors un trempage de seulement quelques minutes ne suffira plus. Plongez alors la plante sous l’eau et laissez-la tremper pendant 4 à 8 heures avant de la sortir et la secouer. Il n’est pas bon de laisser la plante se déshydrater trop souvent, par contre! Vaporisez un tillandsia plus d’une fois pour vous assurez qu’il a reçu assez d’eau. Évidemment, si votre tillandsia est fixé à un support de grande taille, vous ne pouvez pas le tremper dans l’eau. Il faudrait alors la vaporiser d’eau tiède… et cela est beaucoup plus délicat. Je suggère de vaporiser jusqu’à saturation, puis de répéter une à deux heures plus tard, car une seule vaporisation ne réussit pas toujours à réhydrater la plante correctement. Aussi, il faudrait sans doute une deuxième vaporisation au cours de la même semaine, même une troisième si l’air de votre demeure est sec. Mais il ne faut pas non plus que la plante soit toujours humide; elle doit s’assécher avant que vous la vaporisiez de nouveau, sinon la pourriture peut s’installer. Il faut être très attentif et surveiller le moindre signe d’assèchement chez votre plante si vous voulez réussir la culture d’un tillandsia uniquement par vaporisation! Le trempage est beaucoup plus facile. Pour les tillandsias mésiques ou à coupe centrale cultivés dans un terreau à orchidées, vaporisez le feuillage, mais arrosez aussi le terreau, car ces variétés ont habituellement des racines absorbantes. Attention! Les tillandsias réagissent souvent mal à l’eau du robinet, trop alcaline et minéralisée à leur goût, surtout si vous les arrosez toujours ainsi. Mieux vaut utiliser de l’eau de pluie ou de l’eau de source (en bouteille) au moins une fois par mois. Si vous arrosez par trempage, utilisez un contenant avec un couvercle et scellez-le après utilisation pour conserver le surplus d’eau. Ainsi vous pouvez utiliser la même eau encore et encore.
Engrais
Ces plantes ont peu besoin d’engrais. J’ai lu que le Jardin botanique de Montréal, qui maintient une bonne collection de tillandsias, ne les fertilise pas du tout, par exemple. Si vous tenez à le faire, attendez un an (pour être certain que vous avez appris les rudiments de leur culture), puis ajoutez un peu (pas plus qu’à un quart de la dose recommandée) d’engrais à leur eau avant de les tremper ou de les vaporiser. Engrais conçu pour les épiphytes, à base d’azote nitrique et ammoniacal. Les tillandsias n’ont pas la capacité de d’utiliser l’azote à base d’urée, pourtant le type d’azote le plus utilisé dans les engrais conventionnels. Il faut rechercher un engrais qui comprend de l’azote nitrique ou ammoniacal, comme un engrais pour orchidées. Humidité Tous les tillandsias aiment l’air humidifié, surtout pendant les mois d’hiver, car chauffer une maison fait baisser l’humidité relative. Voici des suggestions pour maintenir une bonne humidité ambiante.
Circulation d’air
La mousse espagnole (Tillandsia usneoides) dépend tellement d’une bonne circulation d’air qu’elle n’est pas facile à cultiver à l’intérieur. Les tillandsias adorent une bonne ventilation et comptent d’ailleurs dessus pour s’assécher après un arrosage. C’est en partie pour cette raison qu’ils aiment tant passer l’été à l’extérieur (lisez plus loin). Du printemps à l’automne, les placer près d’une fenêtre qui est souvent ouverte aide beaucoup, mais il est difficile d’assurer une bonne aération pendant l’hiver quand les fenêtres sont fermées. Laissez-leur au moins un peu d’espace vital (i.e. ne tassez pas d’autres plantes autour des tillandsias) pour permettre un certain échange d’air. Température C’est le moindre des soucis des propriétaires de tillandsia. Toute température entre 10˚C et 30˚C conviendra.
Été à l’extérieur
Les tillandsias qui passent l’été en plein air sont les plus heureux. Les tillandsias profitent beaucoup d’un été en plein air. C’est souvent à cette saison qu’ils font toute leur croissance de l’année. On peut les placer à l’ombre au début et les acclimater graduellement à quelques heures de soleil, même le plein soleil pour les variétés à feuillage très argenté. Évidemment, un emplacement où il y a une bonne circulation d’air leur fera le plus grand bien et ils apprécient aussi la pluie qui apporte généralement le peu d’engrais dont ils ont besoin. Le seul entretien serait de les arroser une ou deux fois par semaine (plus dans les régions où l’air est sec) si la pluie manque. Un jet d’eau du tuyau d’arrosage suffira alors amplement.
Culture en terrarium
Tant qu’à placer un tillandsia dans un globe vitré, trouvez-un un avec deux ouvertures, ce qui permettra au moins un peu d’aération. La grande popularité actuelle des tillandsias en terrarium (notamment les petits globes vitrés qu’on voit dans toutes les jardineries) est preuve de la grande ténacité des tillandsias à résister aux conditions effroyables, car ils détestent les conditions de terrarium, notamment quand on suit les recommandations du vendeur et qu’on les arrose en les vaporisant sur place. C’est que, d’un côté, il est difficile de trouver un éclairage adéquat quand on les cultive sous vitre. Si vous les placez près d’une fenêtre, où ils aiment pousser, la chaleur augmente trop dans le contenant et ils cuisent; si vous les en éloigner, la lumière est insuffisante. Idéalement donc vous placerez le terrarium sous un éclairage artificiel (les lampes fluorescentes et DEL conviennent mieux, car ils dégagent peu de chaleur), sinon, une fenêtre à l’est, où du moins le problème de chaleur est moindre. Aussi, les tillandsias, qui aiment avant tout une bonne circulation d’air, n’en trouvent presque pas dans un globe avec une seule ouverture ou un terrarium avec seulement le haut découvert. Préférez un globe avec deux ouvertures, face à face: à moins l’air y circule! Si votre terrarium est fermé… limitez-vous aux tillandsias mésiques (verts), davantage capables de supporter la forte humidité et la faible circulation d’air qui y règne. La meilleure façon pour arroser un tillandsia en terrarium est de le sortir de sa niche et de la plonger dans l’eau pendant quelques secondes. Secouez-la… et ne la replacez pas dans le contenant tant que le feuillage n’est pas complètement sec, ce qui prend 3 à 4 heures.
Floraison
Tillandsia ionantha rougit quand la floraison approche. Beaucoup de tillandsias changent de couleur quand la floraison approche. Les feuilles centrales rougissent quand ce n’est pas toute la plante. Dans la nature, cette coloration sert à attirer leurs pollinisateurs principaux, les colibris. Certaines espèces produisent une tige florale allongée couverte de bractées roses, jaune ou rouges, à partir du centre de leur rosette, mais les fleurs peuvent sortir directement du centre de la rosette chez d’autres espèces. Les fleurs tubulaires éphémères à trois pétales sont habituellement violettes. Chaque plante ne fleurit qu’une seule fois, puis meurt. (Elle est monocarpique). Mais avant de mourir, elle produit un à plusieurs rejets (bébés). La «maman» restera en vie assez longtemps, plusieurs mois ou même plus d’une année, nourrissant ses petits, jusqu’à ce que ces derniers soient assez matures pour vivre seuls. Cela dit, les conditions dans beaucoup de maisons ne sont pas toujours propices à la floraison. La plante peut alors vivre pendant des années, changeant peu, sans qu’aucune floraison ne survienne. Si vous jugez que votre plante est mature et en bonne forme, vous pouvez «forcer» la floraison en la plaçant dans un sac de plastique avec une pomme mûre (source d’éthylène, un gaz toxique) pendant une semaine. (Évitez le plein soleil pendant ce traitement, car la température dans le sac risque de trop monter.) La plante, se sentant menacée par l’air toxique, fleurira un ou deux mois plus tard dans un effort pour se reproduire.
Multiplication
On multiplie surtout les tillandsias par division des rejets, donc après la floraison (certaines espèces produisent des rejets avant de fleurir, mais alors les rejets grossissent peu tant que la plante n’a pas fleuri). Quand les rejets atteignent environ environ 2/3 de la taille de la plante-mère, vous pouvez les séparer et les utiliser comme si c’étaient des plantes adultes. Après la floraison, la plante peut produire des graines munies d’un parachute soyeux qui, dans la nature, partent au vent à la manière des semences de pissenlit. Si vous semez ces graines, elles vous donneront de très petits plants… qui auront besoin de beaucoup de dorlotement pour arriver à maturité. En somme Est-ce qu’on peut dire que les tillandsias conviennent même à un jardinier paresseux? Bien sûr… si vous avez les bonnes conditions. Après tout, tremper une plante une fois par semaine n’est pas plus difficile que de l’arroser de façon conventionnelle, avec un arrsoir. Mais ce qu’il ne faut pas faire avec un tillandsia aérien, cultivé sans terreau, est de le traiter «comme les autres plantes d’intérieur». Il lui faut toujours des soins très particuliers.

Les vendeurs de tillandsias continuent d’insister qu’ils sont «faciles à cultiver», même si 99% des tillandsia vendus ne survivent pas un an.
Culture: Évitez le soleil direct en été, surtout aux heures chaudes. En hiver, trouvez un endroit lumineux. Placez-le à l'intérieur ou à l'extérieur en été quand il fait beau. Températures allant de 10°C à 30°C en moyenne. - Arrosez à l'eau de pluie ou déminéralisée. Vous pouvez soit faire tremper les Tillandsia quelques secondes dans l'eau, soit en pulvériser sur le feuillage. En hiver, un arrosage tous les deux jours suffit. En été, et de manière générale quand l'air est chaud et sec, les vaporisations doivent être effectuées 1 à 2 fois par jour. Les plantes doivent sécher entre deux apports d'eau. Au printemps et en été, il est bénéfique de vaporiser le Tillandsia avec de l'engrais pour orchidées dilué au quart, 2 fois par mois.

Cette jolie petite variété à la forme si charmante est originaire du Mexique. On la retrouve à environ 1200/1300 mètres d'altitude.
Il crée une rosette dense et homogène, avec de nombreuses feuilles serrées, d'où émergent une longue inflorescences pourvue d'épis floraux colorés. Une jolie teinte argentée est perceptible, notamment à la base des feuilles, qui forment le bulbe central.

Culture: Cette variété se cultive comme la majorité des Tillandsia, mais nécessite beaucoup de lumière et d'aération. C'est une plante facile à cultiver et très jolie.
Cultiver de préférence en épiphyte (sur un bout de bois par exemple). Placez la plante très près d'une fenêtre à l'intérieur l'hiver et de préférence dehors en pleine lumière l'été.
Luminosité : cette variété nécessite une bonne luminosité et peut tolérer le plein soleil (évitez l'après-midi l'été si la plante est jeune ou n'a pas été habituée).
Température : rentrez-la assez tôt à l'automne si vous la cultivez dehors, de manière à ne pas lui faire affronter des températures nocturnes inférieures à 3 ou 4°C, surtout si elle est humide. Cela dit, mes plantes ont déjà affronté des températures proches de 0°C (à l'abri et sèches) pendant quelques heures sans dommages.
Hygrométrie : modérée à faible.
Aération : comme pour tous les Tillandsia, une bonne aération est requise, la plante doit sécher rapidement (en moins d’une heure).
Arrosages : 2 à 3 fois par semaine l’été, 1 fois par semaine au maximum l’hiver. A adapter en fonction de la luminosité et de l’humidité ambiante. Evidemment lorsqu’il pleut et si vous la cultivez dehors, cela compte comme un arrosage. Surveillez les extrémités fines des feuilles, elles sèchent rapidement si la plante n'est pas assez arrosée.
Engrais : à doses modérées. 1 à 2 fois par mois l’été et 1 fois par mois maximum l’hiver.

Zone:      Exposition: MO, SMO    Hauteur: 60 cm     Largeur: 60 cm     Floraison: ?